Заранее подумайте о том, как и куда вы будете удалять вынутый грунт из помещения.
Эта проблема может быть решена двумя способами:
- Строительство погреба в подвале производится в процессе возведения дома. Его можно сразу забетонировать, изолировать и провести все работы буквально за несколько дней.
- Когда в частном доме уже имеются стены и подвал, то единственным решением видится рытье ямы для погреба своими руками. Это кропотливая работа, которая потребует некоторых физических усилий.
Нужно принимать во внимание, что устройство котлована не должно ослабить грунт под фундаментом дома. Если вы будете рыть котлован слишком близко к стенам дома, то это может привести к просадке здания и его дальнейшей деформации.
В том случае, если строение имеет свайный фундамент, то проведение земляных работ и обустройство погреба не несет никакой опасности, потому что вся нагрузка от сооружения приходится на нижележащие грунтовые слои, до которых лопатой не добраться.
Пол в хранилище
Самым распространённым вариантом является устройство бетонного пола. Обустройство такой поверхности, конечно, не обеспечит 100%-ной гидроизоляции помещения, хотя перед грунтовым полом бетон имеет массу преимуществ, которые видны уже на этапе строительства:
После того, как арматурная сетка собрана можно заливать бетон.
- Анаэробные бактерии могут выделять потенциально опасные для человека газы, которые через бетонный пол никогда не попадут в помещение погреба.
- Разнообразные вредители также не смогут проникнуть в хранилище через бетонную поверхность, поэтому обустройство такого пола – правильное решение, если вас беспокоит эта проблема.
- Бетонный пол не смогут разрушить даже крупные грызуны.
- Во время половодья, когда грунтовые полы просто начинают ускользать из-под ног, бетонная поверхность останется на своем месте.
Строительство бетонного пола в погребе в частном доме подразумевает следующие этапы:
- Первым делом необходимо выкопать котлован, определиться с размерами погреба и выровнять дно ямы.
- Далее необходимо сделать песчаную подушку, толщина которой не должна превышать 20 см. Ее утрамбовывают при помощи подручных инструментов и воды. Подушка должна быть твердой и ровной, в противном случае бетонный пол в будущем подвергнется деформациям.
- Затем рекомендуется уложить слой из гравия, который также нужно хорошенько утрамбовать и сделать максимально ровным. Обустройство этого слоя позволит обеспечить высокую надежность поверхности и погреб под домом не будет подвержен деформациям.
- На гравийно-песчаную подушку внахлест укладывается гидроизоляционный материал (может быть использован специальный полиэтилен или рубероид). Это необходимо не только в качестве барьера от грунтовых вод, но для того, чтобы цементное молочко после заливки раствора не ушло в нижние слои. За счет такого подхода бетон набирает предельную прочность. Конечно, это не даст абсолютной гарантии от проникновения влаги в помещения, но хотя бы максимально снизит риски.
- На гидроизоляционный слой кладется стека из арматуры. Толщина прутьев арматуры при этом должна составлять 5 мм и более. Армирование поверхности пола обеспечивает стойкость поверхности и ее долговечность при эксплуатации.
- В завершении пол заливают цементным раствором толщиной около 10-15 см. Нужно понимать, что покрытие наберет рабочую прочность только спустя несколько недель. Первые дни после завершения работ ходить по такому полу запрещено.
Монолитные стены
Стены любого подвального помещения возводятся, как правило, из кирпича или пенобетонных блоков. Когда строительство погреба осуществляется в уже возведенном доме, могут возникнуть определенные сложности с гидроизоляцией и обратной засыпкой. Однако, если внимательно отнестись к работам, их можно выполнить своими руками.
Бетон заливается не сразу доверху, а понемногу с утрамбовкой каждого слоя.
Оптимальным решением является строительство стен из армированного бетона. Порядок работ по возведению железобетонной конструкции своими руками следующий:
- Первым делом устанавливается арматурная сетка. Для этих целей обычно применяются рифленые арматурные стержни с сечением 10-15 мм. Если стержней такой толщины найти не удалось, можно скрепить вместе два небольших стержня, либо воспользоваться обрезками труб. Чтобы связать из стержней арматурную сеть, рекомендуется пользоваться проволокой и специальными крючками, сварку лучше всего не применять.
- Устройство вертикальной опалубки своими руками подразумевает использование различных подручных материалов. Отлично подходит для этих целей горбыль, фанерные листы, ДСП. В принципе, подойдут даже большие деревянные обрезки. Если для опалубки не хватает материала, то доски можно постепенно переставлять по мере возведения стен. Построить стену в этом случае можно будет за несколько дней.
- Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 (и более прочный). В ряде случаев рекомендуется добавлять некоторую часть щебня в раствор. Опалубку необходимо заливать понемногу, слоями в несколько десятков сантиметров. Кроме того, каждый слой бетона необходимо уплотнять. Стену необходимо построить до уровня перекрытия.
Перекрытие
Если погреб в частном доме делается своими руками, то устройство теплоизоляции перекрытия многим кажется лишним. Это мнение ошибочно, потому что внутри погреба должна поддерживаться стабильная температура в пределах +2, +5 градусов, что позволяет продуктам на протяжении многих месяцев сохраняться в первозданном виде.
Если воздух в погребе прогреется слишком сильно, то провизия мигом испортится, причем практически вся. Кроме того, в зимнее время без качественно изолированного перекрытия тепло будет уходить именно в погреб, тем самым возрастут затраты на отопление.
Перекрытие вполне можно сделать своими руками из древесины, но как же его утеплить?
- На несущие балки снизу крепится своеобразный «щит» из досок. Доски могут быть зафиксированы саморезами для надежности или гвоздями. Гвозди необходимо вбивать в разных направлениях, под углом, по несколько гвоздей на каждую доску. Крепление все же лучше сделать на длинных саморезах – так будет надежнее.
- На щит закрепляется пароизоляционный пленочный материал, который необходим для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя.
- Всё пространство между балками должно быть заполнено теплоизоляционным материалом. В случае с подвалом обычно используется минеральная вата или стекловата, которая вполне доступна по цене.
- На теплоизоляционный материал кладется гидроизоляция. Хорошо подойдет рулонный изолятор, который можно уложить внахлест. Все швы рекомендуется проклеить строительным скотчем.
- Сверху укладывается несущее покрытие и всё завершается монтажом пола. Если вход в погреб осуществляется из кухни или жилого помещения, то необходимо постелить на крышку такое же напольное покрытие, что и во всей комнате.
Как бороться с сыростью под домом?
Закончив устройство погреба в доме, и начав его эксплуатацию, многие сталкиваются с проблемой сырости. Как сделать, чтобы конденсат не скапливался на стенках хранилища, а влага не проникала в жилое помещение?
Нужно понимать, что в погреб под домом обязательно будет просачиваться вода из-за грунтовых вод и верховодки. Никакая гидроизоляция не сможет дать 100%-ной гарантии. Кроме того, при хранении овощи будут выделять влагу, которая будет скапливаться в воздухе.
Оптимальным решением в этом случае видится устройство эффективной вентиляции своими руками. Вентиляционная система для погреба должна состоять из двух труб. По одной трубе свежий воздух будет поступать внутрь, а по другой – наоборот выходить наружу. Трубы можно использовать любые: специальные вентиляционные или обычные из поливинилхлорида (которые обычно применяются для канализации).
Если в вашем доме небольшой погреб, то можно сделать вентиляцию всего с одной трубой, которая будет отвечать и за приток воздуха, и за вытяжку. Когда размеры погреба значительны, рекомендуется устанавливать внутри труб вентиляции специальные приборы, которые будут принудительно выкачивать воздух из хранилища, не давая ему застаиваться, приводя к образованию конденсата.
Насекомое может попасть в погреб через вентиляцию.
Вытяжную трубу необходимо вывести на крышу дома. Нижняя часть вытяжной трубы должна быть установлена под потолком погреба (в соответствии с законами физики). Нижнюю часть приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 от , а верхняя часть может быть выведена через любое окно. Приточную трубу необходимо обязательно оснастить металлическим фильтром, который защитит погреб от попадания мусора и вредителей. В свою очередь, в вытяжную трубу может быть установлен дефлектор, который будет усиливать тягу из погреба в ветреную погоду.
С помощью качественной системы вентиляции погреб под домом можно без проблем эксплуатировать не один десяток лет. Правильно сделать хранилище своими руками под силу даже начинающему строителю.
Для хранения сельскохозяйственной продукции, выращенной на загородном участке, нужен подвал. Чтобы его соорудить, потребуется учесть ряд факторов. Сейчас мы расскажем о том, как сделать погреб под домом.
Прежде чем заняться устройством погреба под домом, следует обследовать участок на предмет уровня залегания грунтовых вод. Хорошо, когда есть гидрологическая карта участка под домом. Но обычно ее нет. Тогда обследование участка осуществляется самостоятельно.
Делается это весной, когда уровень залегания грунтовых вод достигает своего максимума. Если недалеко от дома есть колодец, то следует просто замерить в нем расстояние до воды. При отсутствии колодца придется буром рыть яму.
Оптимальный уровень залегания грунтовых вод составляет более 5 м. Если грунтовые воды находятся ближе к поверхности, то придется дополнительно заниматься гидроизоляцией погреба. В связи с этим при расчете размеров подвального помещения (высоты, ширины, длины) необходимо предусмотреть наличие дополнительного пространства для устройства гидроизоляционного слоя.
Рытье котлована
Строительство погреба под домом своими руками начинается с рытья котлована. Этот процесс осуществляется вручную с помощью лопаты, кирки и ведра.
Устройство котлована под погреб состоит из следующих этапов:
- вскрытие пола в одной из комнат (если погреб сооружается в обжитом доме);
- рытье котлована необходимого размера;
- очистка его основания;
- заполнение дна котлована щебнем или кирпичным боем (100 кг/1 м² и более);
- выравнивание и трамбовка засыпанного слоя;
- заливка основания битумом, с помощью которого происходит ликвидация капиллярных частиц в щебне (5-6 кг/1 м²).
При залегании грунтовых вод на уровне до 5 м производится заглубление котлована еще на 0,7-0,8 м с последующей засыпкой песка с гравием. Также следует учесть, что рытье котлована должно осуществляться на расстоянии не менее 1 м от ленточного фундамента. В ином случае существует вероятность проседания и деформации стен дома.
Возведение стен
Для строительства стен погреба под домом иногда пользуются керамическими блоками или кирпичом. Но в связи с тем, что осуществление наружной гидроизоляции такой кладки вызовет достаточные затруднения, наилучшим вариантом станет устройство монолитных железобетонных стен. Толщина стен должна составлять 0,3-0,4 м.
Сам процесс возведения стен предусматривает:
- монтаж арматурного каркаса;
- устройство вертикальной опалубки;
- бетонирование пространства между стенкой котлована и опалубкой;
- гидроизоляционные работы.
Арматурный каркас
Для создания каркаса для стен погреба в частном доме следует воспользоваться рифленой арматурой, которая имеет сечение 12-14 мм, уголком или обрезками профильных труб. Для качественного сооружения арматурной обрешетки пользуются отожженной проволокой.
Применение сварных соединений является нецелесообразным, поскольку в результате температурных перепадов монолитная конструкция начнет трескаться.
Опалубка и бетонирование
Для возведения вертикальной опалубки можно воспользоваться любыми подручными материалами:
- необрезной доской;
- фанерой;
Если материала не хватает, то в процессе бетонирования сделанную опалубку можно переставлять.
Для изготовления бетонного раствора используется цемент марки М200 и выше. Лучше всего воспользоваться цементом М400, 1 часть которого смешивается с 3 ч. песка и 3 ч. мелкого гравия. Заливка бетона в опалубку осуществляется послойно. Толщина заливаемого слоя составляет 20-25 см. В процессе бетонирования обязательно производится штыкование каждого слоя.
Возведение стен производится до балок перекрытия. После застывания раствора осуществляется внутренняя гидроизоляция и оштукатуривание новой железобетонной стены песчано-цементным раствором. Толщина штукатурного слоя составляет 2-3 см.
Гидроизоляция погреба
Гидроизоляционные работы проводятся как с наружной, так и с внутренней стороны стен. Для наружной гидроизоляции можно воспользоваться обычной глиной. Производится она в процессе бетонирования стены. При устройстве глиняного «замка» все свободное пространство заполняется глиной. Причем ее укладка происходит в несколько слоев с тщательным уплотнением каждого слоя.
Внутреннюю гидроизоляцию стен погреба, которая осуществляется после возведения стен, можно осуществить и с помощью листов рубероида. Их укладка происходит внахлест на слой битумной мастики. Хорошей альтернативой битуму станет проникающий гидроизоляционный материал (пенетрон, кальматрон).
Устройство пола
В таком процессе, как построить погреб в доме, немаловажным фактором является создание надежного основания. Традиционным решением для подвального помещения является заливка бетонного пола.
Понятно, что можно оставить и земляное основание. Но такой пол имеет ряд недостатков:
- Анаэробные бактерии, содержащиеся в грунте, способствуют выделению метана и других газов.
- Погреб могут «посетить» и грызуны (мыши, крысы).
- Испортить овощи и фрукты могут насекомые и черви.
Технология бетонирования пола в погребе предполагает проведение следующих работ:
- выравнивание основания;
- формирование песчаной подушки слоем 12-15 см;
- уплотнение песка (лучше всего путем заливки воды);
- настил плотной полиэтиленовой пленки (она защитит от грунтовых вод и задержит цементное молочко);
- укладка арматурной сетки толщиной 5-6 мм и размером ячеек 10-15 см;
- сетка должна располагаться в середине бетонного слоя;
- бетонирование поверхности;
- заливка финишной стяжки спустя 2-3 дня.
Утепление перекрытия
Невзирая на то, что в качестве перекрытия выступает пол жилого отапливаемого помещения, обязательно проводятся теплоизоляционные работы. Это обусловлено тем, что для нормального хранения сельскохозяйственной продукции температура внутри подвала должна быть в пределах от +1ºС до +12ºС.
Естественно, что отпадает вариант с обогревом подвала за счет поступления тепла из жилых комнат. Это поясняется следующим:
- Температура в погребе не должна быть такой же, как и в жилых комнатах. Иначе овощи и фрукты будут быстро портиться.
- В зимнее время жилые помещения не должны терять тепло.
- Из подвала в дом могут проникать неприятные запахи.
При наличии деревянного перекрытия его утепление осуществляется таким образом:
- балки обшиваются дощатым щитом;
- крепление досок производится с помощью саморезов или гвоздей, вбитых в разном направлении под углом в 45º;
- по сделанному щиту происходит укладка пароизоляционной пленки, предназначенной для защиты утеплителя от попадания влаги;
- межбалочное пространство заполняется теплоизоляционным материалом;
- утеплитель покрывается гидроизоляционным материалом;
- при использовании рулонной гидроизоляции полосы укладываются внахлест, а стыки проклеиваются скотчем.
Вентиляционная система
В процессе эксплуатации погреба неизбежно возникнет проблема, которая заключается в появлении избыточной влажности. Причины возникновения данного явления могут быть совершенно разными:
- дождевая вода и грунтовые воды;
- температурные колебания;
- испарение влаги из овощей.
Чтобы минимизировать негативное воздействие влажной среды, в погребе делается вентиляция. Фактически она представляет собой два отверстия, через которые выводятся наружу две трубы: приточная и вытяжная.
Для устройства вентиляционной системы в погребе можно воспользоваться пластиковыми трубами и фитингами, предназначенными для канализации. Конкретный размер труб напрямую зависит от объема погреба и составляет:
- 50 мм для помещения объемом до 10 м³;
- 110 мм - до 25 м³;
- 150 мм - до 75 м³.
Трубы располагаются на противоположных стенах: вытяжная - под потолком, приточная - на расстоянии 0,3-0,4 м от пола. Обе трубы выводятся наружу. Причем на улице они могут размещаться как на одном уровне, так и на разной высоте. Специалисты вообще рекомендуют вытяжную трубу расположить выше конька крыши дома.
Чтобы в подвал не проникали грызуны и насекомые, приточную трубу следует закрыть сеткой. Вытяжная труба оборудуется дефлектором (зонтиком), который усиливает тягу и защищает вентиляционную систему погреба от попадания снега или воды при выпадении осадков. При наличии повышенной влажности вытяжную трубу рекомендуется оснастить вентилятором.
Монтаж люка и лестницы
Если создается большой погреб, для входа в него устанавливают двери. При строительстве маленького погреба достаточно будет сделать люк и надежно зафиксировать лестницу. Для изготовления крышки погреба в доме используется листовая сталь, которая имеет толщину 2-3 мм.
Размеры крышки зависят от телосложения владельца дома. Обычно минимальная ширина и длина люка составляет 80 см. С целью теплоизоляции крышка обшивается пенопластом и крепится к стене (или перекрытию) с помощью дверных петель.
Для спуска в подвал нужна лестница. Она может быть как переносной, так и стационарной. Материал изготовления лестницы тоже может быть разным. Обычно монтируют металлическую или деревянную лестницу.
При строительстве погреба особое внимание уделяется правильной прокладке электричества. В связи с повышенной влажностью к электропроводке и фурнитуре предъявляются самые серьезные требования.
К ним относятся:
- применяется только понижающий трансформатор (со снижением напряжения до 12 В);
- укладка электрического кабеля осуществляется в гофрированной металлической трубке;
- используются герметичные светильники с водонепроницаемыми плафонами;
- монтаж выключателя производится за пределами погреба.
Для хранения консервации понадобятся полки. Не следует их крепить к стенам, поскольку это может привести к нарушению герметичности помещения. Лучше всего соорудить стеллажи из металла или дерева. Полки размещаются вдоль стен.
Уход за погребом заключается в следующем:
- При появлении грибка производится тщательное обследование и ремонт помещения: дополнительно утепляется потолок, гидроизолируются стены или модернизируется вентиляционная система.
- Снизить повышенную влажность можно с помощью 2-3 ведер с гашеной известью, которые помещаются в подвале.
- При наличии слишком сухого воздуха в погреб заносится ящик с песком, который регулярно увлажняется.
- Устранить конденсат можно путем проведения теплоизоляции потолка с помощью лесного мха или керамзита. Эти утеплители впитывают влагу, а с течением небольшого промежутка времени высыхают.
- Для уничтожения грибка, плесени и насекомых проводится дезинфекция помещения. В летний период погреб тщательно высушивается и обрабатывается известковым раствором с медным купоросом. Можно использовать и хлорную известь, которая наливается в емкость и оставляется в подвале. Помещение герметизируется, а спустя 2 дня хорошо проветривается.
Видео о том, как построить погреб своими руками:
Погреб - одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.
Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.
|
Строительство погреба своими руками |
|||
|
Виды |
Этапы строительства |
Дополнительные работы |
Что нужно учесть? |
|
Наземный Земляной Полузаглубленный Пристенный |
На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию. |
Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении. |
При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод. |
Как правильно построить погреб своими руками
Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.
Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.
Что нужно для постройки
Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):
- Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
- Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.
Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками
Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.
Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.
Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.
Как выбрать место для погреба
При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.
При подборе места для подземного хранилища учитывают :
- Плотность и состав грунта - он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
- Высота грунтовых вод - ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
- Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.
Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом
После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.
Как сделать погреб своими руками
Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.
Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.
Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.
Котлован
Первый этап - рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).
Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.
Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища
Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.
Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.
Строительство стен
Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):
- По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
- Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
- Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.
Рисунок 4. Строительство стен
Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.
Пол
В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.
Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):
- На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
- После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
- Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
- На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.
Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками
Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.
Крыша
Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.
Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.
Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.
Виды погребов
Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.
Основные типы погребов
Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.
Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.
Наземный
Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.
Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).
Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.
Строительство проводится в такой последовательности :
- Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
- Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
- Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
- Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
- Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).
Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба
Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.
Земляной
Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.
Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.
Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):
- Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
- Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
- Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
- Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.
Рисунок 7. Чертеж земляного погреба
Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.
Полузаглубленный
Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).
Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.
Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба
Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.
Пристенный
Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).
Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба
Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.
Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.
Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.
Отправим материал вам на e-mail
На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.
Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов
Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства , полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.
Классификация погребов по уровню заглубления:
- подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
- полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
- надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.
Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.
Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.
Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы
После выбора подходящего места для дачного хранилища можно начинать базовые работы. Перечисленные этапы актуальны для подземных и полузаглубленных конструкций. Что касается надземных сооружений, то они имеют несколько иную технологию возведения.
Подготовка котлована
При рытье котлована приведенные ниже пункты должны учитываться в обязательном порядке:
- глубина ямы определяется конструкцией постройки;
- площадь вырытого котлована должна быть несколько больше, так как определенную часть пространства займут стены и пол;
- избежать осыпания земли с боковых стенок можно путем устройства опалубки;
- изъятый грунт следует оставить для обвалования и оформления сооружения.
Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.
Устройство основания в виде пола
Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.
Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.
Возведение стен сооружения
Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:
- бетонная смесь;
- строительные блоки;
- кирпич;
- древесина.
Укладка перекрытий
Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.
Создание качественной вентиляции
Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.
Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.
Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками
У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.
Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.
Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.
В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.
Статья по теме:
Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации
Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи . Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.
Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.
Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»
Виды погребов
По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.
Степень заглубления такого хранилища может быть различной:
- глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
- верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
- полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.
При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.
Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.
По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:
1 Отдельностоящие
2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.
Выбор месторасположения
Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.
Не стоит строить погреб на:
- на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
- вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию
Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.
Овощехранилище располагают на возвышенном участке
Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .
При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.
Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.
При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.
Строительство глубокозаглубленного погреба
Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.
1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.
Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.
Готовим глиняный замок
Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.
По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.
Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.
Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.
Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.
Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.
Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.
Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.
Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.
Вентиляция
Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.
Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.
При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.
Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.
Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.
Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.
Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.
Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.
В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.
В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.
Отделка стен
Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.
В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.
При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.
Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.
Перекрытие погреба
Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.
В этом случае:
1 Поверх стен настилается рубероид.
2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .
4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.
Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.
Утепление потолка
Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.
Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.
Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.
1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.
Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.
Основные этапы строительства погреба без обваловки стен
Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.
Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.
Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.
Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.